A65 Motor heult 20 km nach Motorüberholung

[jan]

Beim Mitlesen dieses Threads empfinde ich immer körperliche Schmerzen. Nicht wegen eventueller inkompetenter Kommentare, sondern wegen der frustrierenden Ausgangsgeschichte. Immer muss ich denken: "Hoffentlich liegt´s nur an einer zu straff gespannten Primärkette und/oder einer mit zu wenig Spiel eingestellten Kupplung".

Scheiße, wäre das grausam, wenn der frisch überholte Motor wegen irgendeiner Lappalie schon wieder die Grätsche gemacht hätte! Gewährleistung hin oder her, aber von einer Revision nach der anderen werden die Teile halt auch nicht besser...

Na ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit. Das Dilemma: wegen der Gewährleistung musst halt zu Deinem "Dienstleister", Rainer. Aber da Du den Motor von ihm ja einbaufertig erhalten hast, wie Du in einem Deiner Beiträge schriebst, kommst Du ja immerhin als Fehlerquelle - hoffentlich kleineren Ausmaßes - auch selbst in Betracht: Murks beim Einbau.
Und um Otto den Motor vor die Füße schmeißen zu können, musst Du ihn ja eh´ wieder ausbauen... also, hopp-hopp, Primärtrieb öffnen & nachschauen, ob da vielleicht schon der Hase im Pfeffer liegt!

Wenn es daran nicht liegt, kommt der unangenehmste Teil der ganzen Aktion: Dann muss man den ganzen Kram aus den Händen geben und hat fortan das mehr als miese Gefühl, dass der Instandsetzer irgendetwas zusammenpfuscht und einem (zum wiederholten Male) irgendwas vom Gaul erzählt. Am besten - nach Möglichkeit - also bei jedem Arbeitsschritt daneben stellen und glotzen...

Wenn die Kopfdichtung abbläst, kommst Du leider auch um diesen "Prozessschritt" nicht herum - ist natürlich nicht gerade dem Vertrauen zum Instandsetzer förderlich, wenn die ZKD schon nach 10, 20 km wieder hinüber ist. Aber gut - runter damit, nachschauen, instandsetzen. Ggf. statt Compound- eine massive Kupferdichtung einbauen (Wusel, braucht man zum Ausglühen tatsächlich 650° C?!). Und: BSA-Zylinderkopf wieder draufbauen ist wegen der komischen Stoßstangen-Anordnung auch nicht ganz trivial, oder?

Jedenfalls: Rainer, lass´ den Mut nicht sinken, frisch ans Werk!

Cheers, Jan

[Phil]

Scheiße, wäre das grausam, wenn der frisch überholte Motor wegen irgendeiner Lappalie schon wieder die Grätsche gemacht hätte! Gewährleistung hin oder her, aber von einer Revision nach der anderen werden die Teile halt auch nicht besser...

Da bin ich voll d'accord, besser wird das nicht in der Regel.

Wenn die Kopfdichtung abbläst, kommst Du leider auch um diesen "Prozessschritt" nicht herum - ist natürlich nicht gerade dem Vertrauen zum Instandsetzer förderlich, wenn die ZKD schon nach 10, 20 km wieder hinüber ist. Aber gut - runter damit, nachschauen, instandsetzen. Ggf. statt Compound- eine massive Kupferdichtung einbauen (Wusel, braucht man zum Ausglühen tatsächlich 650° C?!). Und: BSA-Zylinderkopf wieder draufbauen ist wegen der komischen Stoßstangen-Anordnung auch nicht ganz trivial, oder?

Das mit der Kopfdichtung nährt eben nicht wirklich die Hoffnung, dass dann bei den wirklich anspruchsvolleren und potentiell teuren Punkten besser gearbeitet wurde. Dass die Dinger Öl verlieren, wenn sie nicht geglüht wurden, okay, aber zwitschern und nach 20 km abblasen? Das kannte ich nicht, zumindest nicht, wenn die Dichtflächen plan waren und da mit dem korrekten Drehmoment angezogen wurde.
Tante Google sagt Cu weichglühen ca. 500 bis 600°, das passt also schon mit der Wusel'schen Angabe.
Der Kopf und die Stößelstangen beim unit twin sind einfach einzubauen, Du brauchst da keinen Kamm oder ähnliches, weil es auch keine separate rocker box gibt.

[jan]

Tante Google sagt Cu weichglühen ca. 500 bis 600°, das passt also schon mit der Wusel'schen Angabe.
Der Kopf und die Stößelstangen beim unit twin sind einfach einzubauen, Du brauchst da keinen Kamm oder ähnliches, weil es auch keine separate rocker box gibt.

Wieder was gelernt!

Wegen des Weichglühens hatte ich gefragt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass mein kleiner Gasbrenner derartige Temperaturen erzeugen kann (ich damit aber durchaus schon ZKD´n ausgeglüht habe).

Drücken wir also Rainer weiterhin die Daumen, auch wenn ich mich Deinem Pessimismus in Sachen "Arbeitsqualität" durchaus anschließe...

Cheers, Jan

[rayspeed]

Hallo, die Suppe für kompetente Engländer Motoreninstandsetzer ist glaub ich sehr dünn hier in Österreich und ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand ein Kompetenzzentum in Österreich oder Österreichnähe für eine zukünftige BSA Motorrevision empfehlen könnte, da ich noch einen halben Motor habe, den ich in Zukunft gern in reseve hätte.

hallo rainer,
ich weiss jemanden, der dir möglicherweise weiterhelfen kann (entweder selbst oder weitervermittlung).
wohnt auch praktischerweise im 14. nähe mauerbach.
bei interesse bitte kurze privatnachricht.
mark upham /britishonly repariert meines wissen nix...
lg
michael

[Norton]

Ein ordentlicher Küchenherd mit Drehstromanschluß bringt seine Kochplatten schon zum glühen. Also müßte das für Kupfer auch reichen. Die Frage ist auch, ob das Kupfer wirklich "glühen" muss?
In unseren Drahtziehmaschinen sind ja auch Glühen als Folgemaschinen nachgeordnet. Da wird der Kupferdraht mit Hilfe von Kontaktscheiben elektrisch weichgeglüht. Und so heiß wird der Draht da nicht geglüht und wird trotzdem weich.

Gruß. Martin.

[Wuselwahnwitz]

Eine Zylinderkopfdichtung wird erhitzt bis sie "rotglühend" ist und dann abgeschreckt. Das abschrecken kann man sich im Grunde auch sparen, weich ist das Kupfer dann trotzdem. Allerdings dauert das dann 'ne Weile.

Ich habe über die Jahre nicht gezählt wie viele Cu-Dichtungen ich wie anfangs beschrieben behandelt habe.
Was oder wie ihr das macht ist mir auch echt schnurzpiepe.

Ihr könnt also gerne eure Dichtung auf'ne Herdplatte legen und warten...........und warten........und warten....vielleicht dabei noch 'ne Partie Schach gegen euch selbst spielen....oder mal'n Buch lesen......

W.

[Norton]

Eine Zylinderkopfdichtung wird erhitzt bis sie "rotglühend" ist und dann abgeschreckt. Das abschrecken kann man sich im Grunde auch sparen, weich ist das Kupfer dann trotzdem. Allerdings dauert das dann 'ne Weile.

Ich habe über die Jahre nicht gezählt wie viele Cu-Dichtungen ich wie anfangs beschrieben behandelt habe.
Was oder wie ihr das macht ist mir auch echt schnurzpiepe.

Ihr könnt also gerne eure Dichtung auf'ne Herdplatte legen und warten...........und warten........und warten....vielleicht dabei noch 'ne Partie Schach gegen euch selbst spielen....oder mal'n Buch lesen......

W.

Geht nicht drum, ob das mit der Flamme nicht geht....
Ich hab halt mal vor Jahren mal einer Unterhaltung beigewohnt, wo diskutiert wurde, ob eine Brennerflamme überhaupt reicht, um die ganze Kopfdichtung am Stück glühend zu bekommen und man würde zwei Brenner brauchen....
Eine Kopfdichtung für einen Twin paßt halt mal schön auf eine Herdplatte, einfach so als Überlegung.
Bei einem anständigen E-Herd dauert das nicht lange.

Ich hab bis jetzt erst eine einzige Kupferkopfdichtung verbaut, an meinem Domi, und die schwitzt. Hätte ich halt auch glühen sollen. Ich hab die am Rande mal etwas verbogen und für weich befunden. Scheinbar aber nicht weich genug.
Für die Nortons gibts anständige Kopfdichtungen aus Reintz-Material, da braucht man nix andres.

Induktionsherd? Braucht man dazu nicht was aus möglichst weichem Eisen?? Wegen Magnetismus??

Gruß. Martin.

[gscheada]

So, nun mal Kupfer hin oder her. Bin nach mehrmaligem telefonischen Gesprächversuchen bei denen ich immer wieder auf einen anderen Zeitpunkt bezüglich eines Gesprächs verströstet wurde (momentan Stress, bin im Auto ....), doch mal etwas genauer auf die Problematik eingegangen. Otto meinte Primärkette zu fest wär möglich, Kopfdichtung ist doch gar kein Problem etc...
Ich hab erst mal vereinbart das ich den Primär öffne und selbst nachseh, und BINGO ! Primärkette war korrekt, jedoch sah ich, das sich beim Kicken gelegentlich die Kupplung dreht, eben das besagte einsinken. Im Leerlauf übertrug sich also die Kraft nicht auf die KW. Also Kupplung runter, und als nächstes fand ich die mittleren Reibscheiben trocken vor. Die neuen Metallscheiben sind an den Zähnen nach 20km bereits etwas abgenutzt und die Späne finden sich fein zerrieben im Öl.
Nun ja, als nächstes also Kontrolle der Kupplungskorbmutter,und BINGO sie ist LOCKER !
Nun denn, gereinigt, Beläge ordendlich geölt, Mutter mit 95 Nm angezogen, diesmal 140 ccm ATF Öl statt Castrol MTX 10W 40 eingefüllt und Primär erst mal fertig. Dann hab ich mich mal am Kopf umgesehen und fand die Kopfmutter vor der rechten Zündkerze locker und mit leichtem Ölfilm umrandet vor. Hab versucht sie anzuziehen und als sie fest wurde ging sie gleich wieder lose.
Mutter runter und nach genauer Ansicht für im Arsch befunden. Hab im Schraubenfundus noch eine Mutter mit der selben Steigung gefunden und diese ersetzt (wie ich diese mit meinem Drehmomentschlüssell anziehen soll bleibt mir aber ein Rätsel, da man hier keine Nuß ansetzen kann, aber ok das wirds wohl so auch tun... ). Nun suppt sie nur mehr ordentlich bei der Getriebeölablassschraube und schmiert mir brav meine neuen Reifen (hab ich noch gar nicht erwähnt...) wird aber auch mit den bestellten Dichtungen in Angriff genommen.
Die ersten 10km Probefahrt zum Stammwirten waren ok, kein Kupplungrutschen und kein Gedöhns mehr.
Nach einem Kaffe kickte ich die Möhre wieder an und nun verweigerte gelegentlich der rechte der beiden neuen Amal seinen Dienst.Auch wenn ich am Spritüberlauftaster drückte kam kein Saft, seltsam da beide Benzinhähne verbunden sind und somit beide Vergaser versorgt werden sollten. Also ruckelte und zuckelte ich bis nach hause um beim einfahren in meinem Hof als ich über einen Hubbel rollte noch dabei zuzusehen wie der Scheinwerfereinsatz aus dem Gehäuse sprang, was mich aber nicht wunderte da der Nachbauscheinwerferring den ich montierte einen geringfügig kleineren Durchmesser als der alte zerschundene aus dem ursprüglichen Fundus hatte, somit nicht vollständig auf den Topf passt und sich deshalb auch nicht mit der oberen kleinen Klemme festziehen lässt. Bis zum zuverlässigen Alltagsmopped sind also noch ein paar Handgriffe von nöten, aber ich bin guter Dinge.

[Phil]

Ha, Rainer...

Die 4 Muttern am Kopf zieht man schlicht mit einer Verlängerung an, so wie immer, wenn man nicht mit einer Stecknuss drauf kommt. Du nimmst einen Ringmaulschlüssel und schweißt am Maulende eine Mutter in der passenden Größe drauf. Geht natürlich auch nicht mit einer nicht gleichen Mutter, nur muss man dann eben die Nuss wechseln.

Ich habe zwei Schlüssel dafür, einen für die SR und einen für die BSA. Ich muss allerdings zu meiner Schmach gestehen, dass ich keinen 5/16" -WW-Schlüssel geopfert, sondern einen metrischen 15-er so aufgefeilt habe, dass er auf die BSF-Nuss passt.

DSCF4578.JPG

Dann nur den Drehmomentschlüssel im rechten Winkel ansetzen, auf das vorgeschriebene Moment anziehen et voila, Du hast es.

Zum Rest schreibe ich später was...

Schöne Grüße

Ph.

[Phil]

So, jetzt gebe ich doch nochmal meinen Senf dazu....

Sei froh, dass es nur ein loser clutch hub war, der Dir die Geräusche beschert hat. Wobei man auch sagen muss, dass es bei ausgebautem Motor echt nicht einfach ist, die 95 Nm da aufzubringen. Das ist neben dem angenehmeren Gewicht des Motors der Grund, warum ich immer und grundsätzlich den Primärtrieb, Kopf und Zylinder weg lasse beim Motor einhängen, und dann erst später gemütlich alles weiter montiere.
Den Ratschlag zur Rotormutter haste beachtet?

Kupplungsscheiben öle ich immer ein wenig mit ATF beim Zusammenbau, aber das sollte keinen Riesenunterschied machen, weil im Betrieb ist da eh alles voller Ölnebel, und deshalb sollte Öl auch bald zwischen den Scheiben Einzug halten. Die Nasen an den Stahlscheiben laufen sich ein, wenn der center verrieft ist oder aus einem anderen Grund die Kupplung rupft, an zu wenig Öl bei der Montage liegt das IMHO nicht.

Die neuen Amals sind IME schlechter als alte nach dem Buchsen. Insofern hast Du mein Mitgefühl... Aber vielleicht ist ja nur das Sieb im banjo zu. Normalerweise kann das kein Riesenproblem sein.

Die Getriebölablassschraube hat 2 Dichtringe, einen großen zum Ablassen, einen kleinen an der level screw. Die kleine Schraube raus, Getriebeöl einfüllen und warten, bis das überschüssige abgelaufen ist, Peilstab ist da nicht. Nimm' halt weichgeglühte Cu-Ringe oder Fiberscheiben, je nach Gusto und Verfügbarkeit. Im workshop manual ist das eigentlich ganz gut er läutert bzw. abgebildet.

Frohes Schrauben!

Gruß

Ph.

[Mineiro]

Die neuen Amals sind IME schlechter als alte nach dem Buchsen. Insofern hast Du mein Mitgefühl... Aber vielleicht ist ja nur das Sieb im banjo zu. Normalerweise kann das kein Riesenproblem sein.

Frohes Schrauben!

Gruß

Ph.

Moin Phil,

warum sind die neuen AMALS schlechter als die alten überarbeiteten? Ich fahre meine neuen AMALS jetzt gut ein Jahr und das ohne Probleme. Erste Sichtprüfungen am Schieber zeigen auch noch keine Verschleiß. Daher bin ich mit den Dingern bis jetzt echt zufrieden.

Happy Easter
André

[Phil]

...warum sind die neuen AMALS schlechter als die alten überarbeiteten?...

Nun, André. Die Premiums mal außen vor, weil ich noch keinen in der Hand hatte...

Ich hatte aber schon neue Amals in den kleinen Pfoten, die mich schon haben zweifeln lassen. Die Schieber sind unterschiedlich im Durchmesser, und so sind die bodies. Ein Schieber geht prima rein in den body, der nächste läuft nicht und klemmt schon am ausgebauten, nicht montierten Vergaser. Der Witz ist, dass für den unteren Teillastbereich ein definiertes Maß an Laufspiel zwischen Schieber und Vergaserkörper brauchst, sonst ändert sich das Gemisch. Je weniger Laufspiel, desto fetter, je größer, desto magerer. Und es ist halt nicht wirklich witzig, wenn Du eine Zweivergaseranlage abstimmen möchtest, die in diesem Bereich, der nebenbei bemerkt für das zarte Vor-sich-hin-rollen nicht ganz unerheblich ist, unterschiedlich reagiert.

Bei gebuchsten Vergasern ist das eben so, dass die Schieber, zumindest theoretisch auf das gleiche Laufspiel von 1/10 mm gefertigt werden. Deshalb sind die gebuchsten Amals IME besser.

Schöne Grüße

Ph.

[Stefan]

Die neuen Amals sind IME schlechter als alte nach dem Buchsen. Insofern hast Du mein Mitgefühl... Aber vielleicht ist ja nur das Sieb im banjo zu. Normalerweise kann das kein Riesenproblem sein.

Frohes Schrauben!

Gruß

Ph.

Moin Phil,

warum sind die neuen AMALS schlechter als die alten überarbeiteten? Ich fahre meine neuen AMALS jetzt gut ein Jahr und das ohne Probleme. Erste Sichtprüfungen am Schieber zeigen auch noch keine Verschleiß. Daher bin ich mit den Dingern bis jetzt echt zufrieden.

Happy Easter
André

Andre' du hattest die premium drauf oder?

[Norton]

Ha, Rainer...

Die 4 Muttern am Kopf zieht man schlicht mit einer Verlängerung an, so wie immer, wenn man nicht mit einer Stecknuss drauf kommt. Du nimmst einen Ringmaulschlüssel und schweißt am Maulende eine Mutter in der passenden Größe drauf. Geht natürlich auch nicht mit einer nicht gleichen Mutter, nur muss man dann eben die Nuss wechseln.

Ich habe zwei Schlüssel dafür, einen für die SR und einen für die BSA. Ich muss allerdings zu meiner Schmach gestehen, dass ich keinen 5/16" -WW-Schlüssel geopfert, sondern einen metrischen 15-er so aufgefeilt habe, dass er auf die BSF-Nuss passt.

DSCF4578.JPG

Dann nur den Drehmomentschlüssel im rechten Winkel ansetzen, auf das vorgeschriebene Moment anziehen et voila, Du hast es.

Zum Rest schreibe ich später was...

Schöne Grüße

Ph.

Wenn ich das nun richtig verstanden habe, baust du damit eine Verlängerung eben mit der Länge des Schlüssel. Mit der Länge veränderst, in dem Fall vergrößerst Du das Drehmoment, oder rechnest Du dann das Drehmoment auf die entsprechende Länge um??
Man kann auch das Drehmoment von einem Meter per Dreisatz umrechnen auf die Länge des Schlüssels und aussen mit einer Federwaage anziehen. Mache ich ab und zu.

Gruß. Martin.

[Phil]

Jepp, Martin...

De facto ist das eine Verlängerung, aber wenn man den Drehmomentschlüssel senkrecht zum Verlängerungsschlüssel ansetzt, kommt das originale Drehmoment raus. Du musst nichts umrechnen, keine Federwaage zum Einsatz bringen.

Wir hatten das irgendwann schon durchgekaspert, Du kannst es aber gerne selber nochmal nachvollziehen, einfach das Drehmoment in eine Kraft mal Hebelarm umrechnen und dann die resultierende Kraft in x- Richtung mal dem neuen, in der Tat etwas längeren Hebelarm multiplizieren. Et voila, es ist das selbe Moment.

Schöne Grüße

Ph.