A 65 Kurbelwelle lagern und ausdistanzieren
Verfasst: Sonntag 9. April 2017, 19:13
Hallo Leute,
ich hatte in den letzten Monaten a weng PN-traffic mit einem Foristo wegen des Ausdistanzieren des Kurbeltriebs und des linken Hauptlagers.
Ich lass' Euch mal dran teilhaben, wenn auch ohne Namen. Vielleicht isses ja von Nutzen für irgendeinen, der das hier liest, und selbiger Kollege erspart sich Lehrgeld.
Servus Phil,
wie geht's dir?
Sag mal bohrst du die Kurbelwellenbuchse ach dem Neumontieren nach, das Sie mit dem Wälzlager fluchtet?
Hast du eine detaillierte Anleitung zum Einstellen des Kurbelwellenspiels?
gruss xxx
Hoi xxx,
danke der Nachfrage, mir geht es ganz leidlich.
Ich hab' hier in der Ecke einen Kollegen, der über eine riesige Menge Erfahrung verfügt und das richtige Werkzeug hat. der macht mir meine bottom ends. Die Buchse musst Du fluchtig reiben. Selbiger hat, soweit ich das weiß, einen Dummy, den er statt des Lagers verwendet, um das dann fluchtig hinzubekommen.
Das radiale Spiel der Buchse zum Zapfen steht im workshop manual ziemlich verklausuliert und schwer zu finden drin, es sind .0015" resp. knapp 4/100 mm, wenn Du eine spannungsarm geglühte Wunderlagerbronze hast, dann auch einen Hauch knapper, aber nicht unter 3/100 mm.
Die axiale Distanzierung hängt im Wesentlichen von der Gestalt der Buchse ab, die selbstgemachten haben einen Bund manchmal, so wie meine, oder Du musst eben den thrust washer montieren. Die KW muss zentriert im Gehäuse sitzen, dann werden hinter dem Rollenlager entsprechend shims montiert, die die KW de facto verbreitern, so lange bis Du das axiale Spiel von 2,5 bis 7,5/100 mm hast. Die Chose wird aber weiter, wenn der Motor warm ist. Ich kenne Leute, die das auf null und frei drehend distanzieren. Es ist blöde, weil es trial and error ist, eine Hilfestellung geben ggf. die Markierungen auf Welle und Gehäuse, dazu steht auch was im Handbuch. Nur wenn Dein Gehäuse früh ist, dann steht da wahrscheinlich nix, weil da ursprünglich ein Rillenkugellager drin war.
Wenn Du Pech hast, machste da zwei oder 3 Mal, bis es passt. Und das Lager nicht verderben dabei. AM besten fängst Du schon mit einem shim an, dann kommste leichter mit dem Trennmesser hinter das Lager.
Good luck und beste Grüße
Ph.
Servus Phil,
wie geht's dir?
Ich hab mal wieder eine Frage zu meinem Motor:-)
Bis dato war bei mir ein Standard-Kugellager links an der Kurbelwelle verbaut, doch mein Teiledealer hat mir ein Tonnenlager (Loslager) bestellt.
Welches verbaust du normalerweise?
Mit dem Tonnenlager benötige ich zusätzlich dieses thrust washer, hat der bei einer Kurbelwelle von 1964 dann überhaupt Platz?
Sorry für die vielen Fragen.
Gruss xxx
Hoi xxx,
bei den Moders, die ich in den letzten Jahren offen hatte, gehörte immer das Rollenlager rein. Das kann zwar mehr Last ab als ein Rillenkugellager, aber Du kaufst Dir halt das Malheur ein mit dem Ausdistanzieren.
Bei den Amis war es vor ein paar Jahren Mode, auch späte Motoren wieder auf das Rillenkugellager umzubauen, wenn das Ding offen war. Eben weil es nicht mehr so empfindlich ist mit dem end float.
Was empfiehlt denn Dein Motorenbauer?
Bei der MJRA 1 1/8"-Lösung brauchst Du eben eine Anlauffläche, die härter als das Alu-Kurbelhaus und weicher als die Kurbelwelle ist, schlicht weil Du nicht ein Fest- und ein Loslager hast, sondern eben zwei Loslager, zwischen denen die Kurbelwelle hin- und herschwimmt. Ob diese Anlauffläche nun der thrust washer ist oder ob Du die Buchse mit etwas mehr Überstand herstellst, das ist im Endeffekt schnurz.
Du musst messen, wie breit die Kurbelwelle mit montiertem Lager ist und wie die lichte Breite des Modergehäuses ist. Dann siehst Du, was Du am Ende nehmen kannst. Dabei solltest Du aber die KW zentrisch positionieren, Du willst , dass das Schwungrad in der Mitte und die Kröpfungen/Pleuel zentrisch unter der Bohrung.
Schau' mal hier, irgendwo in der Mitte ist so ein pic der rechten KH-Hälfte von innen. An dem Gehäuse gehört normalerweise auch ein thrust washer rein, good old YYY hat mir aber die Buchse mit etwas mehr Überstand gemacht. Die thrust washers sind normal aus Stahl und KW-seitig aufgekupfert. Die Dinger, die Du heute bekommst, bestehen aus (schlecht gestanztem) Kupfer, mir wären die zu weich. Die geben schnell nach, reiben sich auf, der end float wächst etc. pp.
Eins noch, egal, ob Du nun das 67-1240 oder das 68-0625 nimmst, Du solltest immer ein Lager mit C3-Lagerluft nehmen.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Grüße
Ph.
Das war's auch schon.
Grüße
Ph.
ich hatte in den letzten Monaten a weng PN-traffic mit einem Foristo wegen des Ausdistanzieren des Kurbeltriebs und des linken Hauptlagers.
Ich lass' Euch mal dran teilhaben, wenn auch ohne Namen. Vielleicht isses ja von Nutzen für irgendeinen, der das hier liest, und selbiger Kollege erspart sich Lehrgeld.
Servus Phil,
wie geht's dir?
Sag mal bohrst du die Kurbelwellenbuchse ach dem Neumontieren nach, das Sie mit dem Wälzlager fluchtet?
Hast du eine detaillierte Anleitung zum Einstellen des Kurbelwellenspiels?
gruss xxx
Hoi xxx,
danke der Nachfrage, mir geht es ganz leidlich.
Ich hab' hier in der Ecke einen Kollegen, der über eine riesige Menge Erfahrung verfügt und das richtige Werkzeug hat. der macht mir meine bottom ends. Die Buchse musst Du fluchtig reiben. Selbiger hat, soweit ich das weiß, einen Dummy, den er statt des Lagers verwendet, um das dann fluchtig hinzubekommen.
Das radiale Spiel der Buchse zum Zapfen steht im workshop manual ziemlich verklausuliert und schwer zu finden drin, es sind .0015" resp. knapp 4/100 mm, wenn Du eine spannungsarm geglühte Wunderlagerbronze hast, dann auch einen Hauch knapper, aber nicht unter 3/100 mm.
Die axiale Distanzierung hängt im Wesentlichen von der Gestalt der Buchse ab, die selbstgemachten haben einen Bund manchmal, so wie meine, oder Du musst eben den thrust washer montieren. Die KW muss zentriert im Gehäuse sitzen, dann werden hinter dem Rollenlager entsprechend shims montiert, die die KW de facto verbreitern, so lange bis Du das axiale Spiel von 2,5 bis 7,5/100 mm hast. Die Chose wird aber weiter, wenn der Motor warm ist. Ich kenne Leute, die das auf null und frei drehend distanzieren. Es ist blöde, weil es trial and error ist, eine Hilfestellung geben ggf. die Markierungen auf Welle und Gehäuse, dazu steht auch was im Handbuch. Nur wenn Dein Gehäuse früh ist, dann steht da wahrscheinlich nix, weil da ursprünglich ein Rillenkugellager drin war.
Wenn Du Pech hast, machste da zwei oder 3 Mal, bis es passt. Und das Lager nicht verderben dabei. AM besten fängst Du schon mit einem shim an, dann kommste leichter mit dem Trennmesser hinter das Lager.
Good luck und beste Grüße
Ph.
Servus Phil,
wie geht's dir?
Ich hab mal wieder eine Frage zu meinem Motor:-)
Bis dato war bei mir ein Standard-Kugellager links an der Kurbelwelle verbaut, doch mein Teiledealer hat mir ein Tonnenlager (Loslager) bestellt.
Welches verbaust du normalerweise?
Mit dem Tonnenlager benötige ich zusätzlich dieses thrust washer, hat der bei einer Kurbelwelle von 1964 dann überhaupt Platz?
Sorry für die vielen Fragen.
Gruss xxx
Hoi xxx,
bei den Moders, die ich in den letzten Jahren offen hatte, gehörte immer das Rollenlager rein. Das kann zwar mehr Last ab als ein Rillenkugellager, aber Du kaufst Dir halt das Malheur ein mit dem Ausdistanzieren.
Bei den Amis war es vor ein paar Jahren Mode, auch späte Motoren wieder auf das Rillenkugellager umzubauen, wenn das Ding offen war. Eben weil es nicht mehr so empfindlich ist mit dem end float.
Was empfiehlt denn Dein Motorenbauer?
Bei der MJRA 1 1/8"-Lösung brauchst Du eben eine Anlauffläche, die härter als das Alu-Kurbelhaus und weicher als die Kurbelwelle ist, schlicht weil Du nicht ein Fest- und ein Loslager hast, sondern eben zwei Loslager, zwischen denen die Kurbelwelle hin- und herschwimmt. Ob diese Anlauffläche nun der thrust washer ist oder ob Du die Buchse mit etwas mehr Überstand herstellst, das ist im Endeffekt schnurz.
Du musst messen, wie breit die Kurbelwelle mit montiertem Lager ist und wie die lichte Breite des Modergehäuses ist. Dann siehst Du, was Du am Ende nehmen kannst. Dabei solltest Du aber die KW zentrisch positionieren, Du willst , dass das Schwungrad in der Mitte und die Kröpfungen/Pleuel zentrisch unter der Bohrung.
Schau' mal hier, irgendwo in der Mitte ist so ein pic der rechten KH-Hälfte von innen. An dem Gehäuse gehört normalerweise auch ein thrust washer rein, good old YYY hat mir aber die Buchse mit etwas mehr Überstand gemacht. Die thrust washers sind normal aus Stahl und KW-seitig aufgekupfert. Die Dinger, die Du heute bekommst, bestehen aus (schlecht gestanztem) Kupfer, mir wären die zu weich. Die geben schnell nach, reiben sich auf, der end float wächst etc. pp.
Eins noch, egal, ob Du nun das 67-1240 oder das 68-0625 nimmst, Du solltest immer ein Lager mit C3-Lagerluft nehmen.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Grüße
Ph.
Das war's auch schon.
Grüße
Ph.
