Der Bock schlägt zurück!

[Mucks]

[...]Was währe, wenn eine andere Nockenwelle anstatt der Originalen verbaut wurde? Immer noch 38 Grad vor OT ? [...]

Das sollte m.M.n. gleich sein, bzw. mit der Einstellung laufen. Wurde der ZZP nicht mal auf ca. 35° korrigiert, auf Grund der anderen Spritqualität? "Habe das mal gelesen" und mir kam das gerade in den Sinn.

[...] dann retour bis 38 Grad und dann kommt die Kerbe [...]

Solltest du hier nicht einmal überdrehen und dann in Rotationsrichtung des Motors auf die Markierung zurückkommen? (Umkehrspiel im timing-Geraffel)

[Phil]

Hoi Waldemar,

Andreas ist nur beizupflichten.
Schmeiß'! Den! Alten! Rotor! Raus!
Wenn der platzt, dann gibbet wirklich viel Bruch.

Gerd hat Dir auch einen ganz guten Tipp gegeben.

Die von mir verlinkte Ernie'sche Einbauanleitung kann man kopieren und in den Google-Translator einfügen.
Auch wenn es nicht super-perfekt ist, Du wirst verstehen, was Ernie meint.
Mk IV ist schon mal gut, die Zündung ist nicht soooo empfindlich, was Unterspannung angeht, zumindest IME macht die Mk IV auch noch mit 10,5 oder 11 V Bordspannung, was sie soll.

Dem Grunde nach ist das mit der Grundeinstellung easy. Du drehst den Moder so hin, dass sich die Kerbe im Lima-Rotor mit dem Stift/Nagel im Primärdeckel, der auf vielleicht 5 h zu sehen ist. Dann musst Du den Rotor der Boyer so mit dem unteren Loch auf der p/u-plate, das mit cw oder clockwise markiert sein sollte, hinschuckeln, dass die Farbmarkierung auf dem kleinen Magneten des Rotors durch dieses Loch zu sehen ist. Im Idealfall ist die Grundeinstellung so, dass Du den Rotor so platzierst, dass die p/u-plate mittig in den Langlöchern steht. Falls Du das nicht hinbekommst, dann musst Du den Rotor versetzen. Die Innensechskantschraube, die den Rotor auf die Nockenwelle schraubt raus und einen 5/16"-UNF-Schraube eindrehen, damit drückst Du den Zündrotor von der Nockenwelle ab.

Dann anstarten, ggf. kurz warmlaufen lassen und die Blitze (an einer externen Spannungsversorgung) anschließen und das Moped am Gasgriff melken. Wenn Du die Blitze dann da drauf hältst, dann muss die Markierung wandern, zumindest wenn die Zündung verstellt. Bei irgendeiner recht hohen Drehzahl, wie schon geschrieben um die 4k oder 5k rpm, wandert die Kerbe nicht mehr optisch, dann muss sich die Markierung/Kerbe auf dem Rotor mit dem Stift decken. Die absolute Drehzahl ist egal, Du siehst es, wenn die Markierung nicht mehr optisch wandert und stehen bleibt.

Wenn Du nicht ganz mit der Kerbe an den Stift ran kommst, dann steht die Zündung später als die 38°, die Triumph angegeben hatte, falls die Kerbe über den Stift hinauswandert, dann biste zu früh.

Zu den Steuerzeiten der Nockenwelle müssen Dir die Triumph-Mädels was sagen, da bin ich nicht firm drin.

Good luck und Grüße

Ph.

[marcel]

Hallo Waldemar

Hast Du wirklich 12 V an der Zündbox? Ich hatte auch schon 6 V trotz geladener Batterie.

Marcel

[Waldemar]

Hallo Waldemar

Hast Du wirklich 12 V an der Zündbox? Ich hatte auch schon 6 V trotz geladener Batterie.

Marcel

Hallo Marcel, und wie hatt sich das bei 6V Verhalten bei deinem Motorrad? Kickte er auch zurück oder sprang sie gar nicht an? Lg Waldemar

[marcel]

Ich hatte dies bei meiner Trispark Zündung. das Motorrad hat ausgesetzt und ist nicht wieder angelaufen, der Pannendienst hat nachher ein temporäres Kabel direkt von der Batterie zur Zündung gezogen.
Die Boyer ist empfindlicher, also messe die Spannung an der Box, sollte ja kein Problem sein ein Multimeter an den Steckanschlüssen zu platzieren.

Marcel

Nachtrag: Wie hier schon berichtet, geht die Boyer bei Unterspannung auf Frühzündung.

[Waldemar]

Hallo, ich schon wieder. Habe über die Ostern zeit gefunden, die Zündung nochmals anzublitzen. Das ganze verhält sich so: Bei ca. 4000 Umdrehungen wandert die 38Grad Markierung nur minimal zum Stift, drehe ich die Zündplatte im Schlitz bis zum Anschlag Richtung Uhrzeigersinn, wandert sie nur minimal und ich bin ich immer noch ca.8 mm vom Stift weg. Was stimmt da nicht? Lg Waldemar Ps: Mit dem Stift meine ich den im Primärdeckel.

[Phil]

Hoi Waldemar,

wenn die Zündung nicht sichtbar verstellen sollte, dann hat die Box wohl eine Macke.
Sie muss um die 20° Kurbelwinkel verstellen, das sieht man schon deutlich, wenn man die Blitze drauf hält. Mit dem Drehen der p/u-plate verstellst Du nur den Endpunkt der Verstellerei auf eben einen Wert, der sich aus dem workshop manual ergibt.

Nochmal: wenn Du das Ding im Leerlauf tuckern lässt und die Blitze dran hältst, musst Du deutlich, eben die o.g. ca. 20°, von der Kerbe auf dem Rotor weg sein, wenn Du dabei auf den Stift schaust. Dann gibst Du Gas/mehr Drehzahl, und die Markierung muss unter Blitze optisch Richtung Kerbe wandern.
Bei irgendeiner Drehzahl von um die 5k rpm verstellt die Zündung nicht mehr sichtbar, und dann muss die Kerbe im Rotor sich mit dem Stift im P-Deckel decken. Vergiss das mit dem Drehzahlmesser ablesen wollen, das ist total Banane. Du wirst es sehen, wenn die Chose optisch stehen bleibt. Dann haste die richtige Drehzahl gefunden.

Wenn die Kerbe optisch nicht erreicht wird, dann bist Du zu spät mit der Zündung. Bei zu spät musst Du die p/u-plate in den Langlöchern lösen und gegen den Uhrzeigersinn verdrehen, Schrauben der p/u-plate wieder anziehen und dann nochmal prüfen.
Wandert die Kerbe optisch über den Stift hinaus, dann bist Du zu früh mit der Zündung. Ergo verdrehst Du die p/u-plate im Uhrzeigersinn, um sie später einzustellen. Danach wieder prüfen mit der Blitze.

Das Spielchen macht man erfahrungsgemäß zwei oder drei oder vier Mal, aber dann isses irgendwann so weit, dass es passt.

Eins noch, was wichtig ist. Der Zündungsrotor muss fest verschraubt sein. Manchmal stehen die von Ernie Bransden mitgelieferten Schrauben unten in der Nockenwelle an, weil sie einen Hauch zu lang sind. Das darf nicht sein, ggf. musst Du die Schraube kürzen. Wenn der Zündungsrotor nicht fest sitzt in der Nockenwelle, verstellt sich der ZZP, wie es ihm passt.

Good luck und Grüße

Ph.

Tanet Edit meint noch, dass Du gut angezogen wärst, Dir das lunmad-Video anzuschauen, das der Marcel weiter vorne verlinkt hat. Da kannste Dir anschauen, wie das aussieht, wenn die Box verstellt.

[marcel]

Hoi Waldemar

Wir haben schon lange nichts mehr gehört, ist das Problem nun gelöst?

Gruss Marcel

[Waldemar]

Hallo Marcel, danke für die Nachfrage. Nein, das Problem ist noch nicht gelöst.

[Öko]

Hast du denn seid April was unternommen?

[Waldemar]

Hallo Öko, ja, habe wirklich alles ausprobiert, aber was ich immer noch nicht weis, ist das mit den Nockenwellen.Nochmals: Kann es sein, dass damals andere Nockenwellen verbaut wurden. Gehen überhaupt Nockenwellen einer Pre Unit 500/650 in einen Unit Motor? Die Frage hatte hier noch keiner beantwortet. Nochmals, wie gesagt: Beim anblitzen sollte es ja von rechts her Richtung Primärdeckel-stift wandern, bei mir liegt die Markierung aber ca . 1,2 cm links davon.( Habe das Video von Lumad gesehen und so sollte es auch sein, aber wie gesagt, bei mir funzt das nicht.) Lg Waldemar

[Öko]

Habe noch kein Tri P/U zerlegt oder deren NW mit Unit verglichen...
Bis 67 unterscheiden sich sich die Unit NW mit der Entlüftung mit den Ab 68.
Ist der Motor überhaupt schon mal gelaufen?
Herz/Steuerdeckelabnehmen und mal ein aussagekräftiges Foto im OT machen...die Markierungen an den NW Rädern nach Workshop Manual durch Entnahme des Umlenkrades neu ausrichten.
Der Motor dreht steuerseitig mit dem Uhrzeigersinn...

Bei 38° VORZÜNDUNG wird die Zündplätte eingestellt, die Zündbox stellt dann bis zum LL rückt.
Mit steigender Drehzahl sollte die Markierung auf dem Rotor also nach rechts wandern...wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe.
Bei Fehler am Zündsystem und oder keiner externen Spannungsqielle für die Stoboskoplampe kann man sehr ungenaue bis unverkennbaren Ergebnisse ernten.

[Waldemar]

Öko: Ich habe bereits schon einmal ein Foto mit den korrekten Markierungen hier eingestellt( auf Seite 1) Habe die Steuerräder so montiert: Pin auf Einlasssteuerrad fluchtet mit der Nut der Einlassnockenwelle, ebenso Auslassnockenwelle mit Pin auf Auslasssteuerrad . Gruss Waldemar

[Phil]

...ja, habe wirklich alles ausprobiert ...
Nochmals, wie gesagt: Beim anblitzen sollte es ja von rechts her Richtung Primärdeckel-stift wandern, bei mir liegt die Markierung aber ca . 1,2 cm links davon.( Habe das Video von Lumad gesehen und so sollte es auch sein, aber wie gesagt, bei mir funzt das nicht.)

Hoi Waldemar,

ich schreib' jetzt zum letzten Mal was in Deinen Faden, weil das ist echt nervig. Du kommunizierst seltsam, man begreift eigentlich nicht, was Du meinst.

Nochmal: verstellt die Box überhaupt, wenn Du die Blitze dran hältst und die Drehzahl in Richtung 4k oder 5k rpm erhöhst? Falls nein, dann hat die Box eine Macke. Leih' Dir eine Box von einem Kumpel, oder kauf' Dir eine neue Box.

Ich hab' Dir schon mehr als einmal in dem Faden geschrieben, wie Du die Grundeinstellung der Boyer machst. Wenn ich Dein Geschreibsel richtig interpretiere, dann wandert beim Blitzen die Markierung über den Stift hinaus. Ergo wäre die Zündung zu früh, was das Zurückschlagen erklären würde.
Wenn die Verstellmöglichkeit in den Langlöchern der p/u-plate nicht ausreicht, um das zu kompensieren, dann musst Du den Zündrotor der Boyer versetzen. Wie das geht, hatte ich geschrieben, Du kannst es aber auch in der verlinkten Einbaueinleitung der Zündung von Ernie Bransden nachlesen.
RTFM ist eh ein guter Ratschlag, ziemlich universell anwendbar.

Ich bin hinreichend zuversichtlich, dass Dein Problem nicht an den Steuerzeiten der Nocken liegt, immerhin löppt der Eimer ja so.

Wenn Du da nicht zurecht kämst, dann würde ich Dir empfehlen, den Eimer zu einem Profi hinzustellen, der die Einstellung der Zünndung ür Dich erledigt. Die haben das gelernt und können das in der Regel. Es kostet halt nur a weng Geld.

Gruß

Ph.

[edwardturner]

Lieber Waldemar, was schließt Du denn nun aus dieser Deiner Beobachtung:

Beim anblitzen sollte es ja von rechts her Richtung Primärdeckel-stift wandern, bei mir liegt die Markierung aber ca . 1,2 cm links davon

???
Das ist doch wohl ein eindeutiges Zeichen daß die Zündung VIEL zu früh steht, wie von einigen schon vermutet!

Wie man richtig einstellt ist hier auch schon ausführlichst beschrieben worden, nicht zuletzt vom immer hilfsbereiten und geduldigen Phil.
Also sei nicht beratungsrenitent sondern STELL DIE ZÜNDUNG RICHTIG EIN!

Daß das Langloch in der Zündungsgrundplatte dafür nicht ausreicht heißt ja nur daß der Zündungsrotor nicht in der richtigen Stellung auf der Einlaßnocke sitzt. Also runter damit und die richtige Grundeinstellung gemacht wie hier beschrieben. Und drauf achten daß der Rotor richtig fest wird - hat Phil aber auch schon erwähnt!

Und was Deine Nockenwellenfrage betrifft: Als Einlaßnocke gehen in den Unit-Motoren natürlich nur Einlaßnocken von Unit-Motoren, weil nur die den Konus für die Aufnahme des Zündungsrotors haben - der fehlt bei denen der Pre-Units. Die Nockenwellen haben aber mit Deiner zu frühen Zündung und dem dadurch verursachten Zurückschlagen eh gar nichts zu tun!

Viel Erfolg
Eddie

Edit: Da war unser Phil mal wieder schneller mit einer fast identischen Antwort...