Lucas High Output Stator

[Se Nü]

Hallo Forum,

von Lucas gibt es 2 High Output Varianten: RM23 und RM24.
http://www.lucasclassicmotorcycle.com/p ... tml?sa=LU3
Einmal ein 2 Phasen Stator und ein 3 Phasen Stator.

In meiner 72er T120 und in meinem Triple ist ein 2 Phasen Stator verbaut. (im Triple hab ich sogar die 2 Phasen High Output mit Podtronics Regler verbaut, funktioniert prima).
Nun lese ich hin und wieder das man auch 3 Phasen, also den RM24 einbauen kann und manche meinen das ist besser.
Ich hab von Elektrik null Plan und dachte ich frage Euch mal.
Was meint das allwissende Forum?

Danke und Grüße,
Stefan

[Öko]

Hatten nen alte Zweikabel stator verbaut und immer satt Spannung und Strom im Überfluss..leider die Kabel direkt am ausgehärteten Mantel Statorausgang gebrochen...und kaum mit Flüssiggummi zu retten.
neuen Wassel mit zwei Kabel verbaut...da neuwertig für nen schmalen Taler bekommen...da muss ich mit mehr Drehzahl länger fahren für ne identische konstante Ladespannung....Stromhaushalt ist mit den Verbrauchern ausgeglichen.
Gibt nicht um sonst von 120-180 bis 210W Limas....rechne die Verbraucher plus ausreichende Akkuladung zusammen, ggf. 180er Variante Aufwärts verwenden bei häufigen Kurzstrecken...zwischendurch Akkupflege...laden, entladen laden halt.
Die Magnetisierung des Rotors sollte jedenfalls voll gegeben sein...an sonsten kannst am Kabel kurbeln wie du willst.

180W bzw 210W sind natürlich auf Drei Pfahsen besser verteilt, da weniger Wechselstrom pro Leiter durchströmt, und somit die Leitungen und Stecker weniger erwärmt werden, wenn mal weniger abgenommen wird bzw. müdem /defektem Akku.

[Knolle]

Ich glaube, seine Frage ging eher in die Richtung, ob man ohne Umbau statt einer 2-Phasen- ne 3-Phasen verbauen bzw. anstöpseln kann. Oder?
Gruß von Knolle aus dem Wendland

[Öko]

Wenn der Regler das mit nem dritten Phaseneingang her gibt...warum nicht.

[Towner]

Hallo,

es gibt 2 verschiedene 3-Phasen Limas von Lucas 47244 und 47252. Die 47244 bringt die Leistung bei niedrigerer Drehzahl. Die 2-Phasen liefern so 120 Watt und die 3-Phasen 180 Watt. Mit Licht und Blinker and der Kreuzung bist Du schnell bei hundert Watt, die aber keine dieser Lichtmaschinen im Standgas liefert. Das bedeutet, dass man immer eine gute Batterie braucht. Die 3-Phasen Limas laden dann nach dem Ampelstop schneller wieder auf.

Für die 3-Phasen Lima benötigt man die geeignete Podtronic-Box.

Ralf

[Se Nü]

Servus zusammen,

ja klar, die Lima und Regler Kombi muss natürlich zusammen passen. 3 Phasen Stator und 3 Phasen Podtronic.
Teurer sind die 3 Phasen auch noch nicht mal sonderlich.
Ich frag mich halt ob das dann Sinn macht und ich dem glauben schenken kann das es besser ist.
Laut Ralf ist dem dann so. Wenns schneller die Batterie läd ist ja schon mal nicht verkehrt denke ich als Elektro Laie.

Danke für die Infos,
Stefan

[Towner]

Bis auf die 47244 haben die erst bei 3000 rpm die volle Ladeleistung. Licht braucht so 50 Watt Blinker und Bremslicht je 21 W. Zündung braucht auch was. Wenn man viel in der Stadt unter 3000rpm herumknattert, dann kann das mit den 120Watt 2 Phasen Limas schon mal eng werden, vor allem wenn der Rotor schon älter ist. Die sind ja nicht dafür konzipiert tagsüber mit Licht zu fahren. Aber wenn alles neu ist (Rotor, Stator und Batterie), dann geht das auch.

Ralf

[Norton]

Hauptkriterium für eine leistungsfähige Lima, ist der Magnetismus des Rotors. Ist der schlapp, bringt auch die Drehstromlima nicht die Welt.
Da kommt es halt auch drauf an, wie man mit seinem Rotor umgeht. Hitze, oder Hammerschläge (Preßluftschrauber?), machen den Magnetismus nicht besser. Alterung auch nicht.
Die "2Phasenlima" ist eine Wechselstrom-, die 3Phasenlima eine Drehstromlima.
Die "Highoutput" RM23 ist eine Wechselstromlima, die aber die Mehrleistung gegenüber der herkömmlichen RM21 erst bei höherer Drehzahl bringt.
Die gängige Drehstromlima RM24 hat eine angegebene Leistung von 180 Watt (wird in manchen Quellen auch mit 210 Watt angegeben, 14V x 15A) und hat vor allem den Vorteil, schon einen richtig hohen Ladestrom bei nierdrigen Drehzahlen zu produzieren. Allerdings mit einer vollkommen andren Gleichrichter/Regellösung. Die originale Lösung mit einem gepaarten Zenerdiodenpaar und einem Gleichrichter war jedenfalls eine sehr fragwürdige Lösung und hat zu vielen zerkochten Batterien und entchromten Auspuffanlagen geführt und den Namen Lucas nachhaltig geschädigt.
Vernünftig kann man das bloß mit einer modernen Regler/Gleichrichtereinheit betreiben, allerdings dann mit Minus an Masse.
Dann gibt es noch eine Sonderausführung der RM24 mit mehr Wicklungen auf den eingegossenen Spulen (geht dann früher in die Sättigung) mit etwas weniger Leistung (150W). Die ist dafür gedacht, wenn man sein Motorrad auf Drehstromlima umrüsten will (mit dem Vorteil der guten, leistungfähigen Ladeleistung bei niederen Drehzahlen) und nicht seine komplette Elektrik über den Haufen schmeisen will, weil man nur einen andren Gleichrichter braucht (der aus Drehstrom Gleichstrom macht, gibts für ein paar Euro im Elektronikfachhandel) und die Zenerdiode als Regler weiter nutzt.

Prinzipiell würde ich erst mal mit dem Rotor anfangen. Neuen kaufen, oder wenn wirklich in Ordnung und noch nicht am "explodieren", neu aufmagnetisieren lassen. Kann schon mal richtig "erleuchtend" sein, was so eine alte Wechselstromlima dann auf einmal ausspuckt.
Dann erst würde ich mir Gedanken über einen andren Stator machen.

Gruß. Martin.

[Se Nü]

Hallo Martin,
Genau das wollte ich wissen, vielen Dank.
Kennst Du vielleicht auch noch eine Methode einen ausgebauten Rotor auf seinen Magnetismus zu testen (kann man das überhaupt mit Werkstatt Bordmitteln) oder kennst Du einen Betrieb der einen Lucas Rotor aufmagnetisiert?
Ein neuer Rotor kostet auch knapp 120€ und er ist ja nach meinem Verständnis nicht unbedingt kaputt.

Edit, ich habs gefunden, SuFu sei dank
viewtopic.php?f=13&t=8840&p=116570&hili ... en#p116570

Besten Dank,
Stefan

[Phil]

Hoi Stefan,

ich würde es auf die schlichte Tour probieren...

Nnimm einen Schraubenschlüssel und halte ihn nacheinander an alle drei Magnete. Du solltest jedes Mal trotz Rotoreigengewicht das Ding am Schlüssel hochheben können. Wie professionell das ist, das mag dahingestellt sein, ich kann aber kein magnetisches Feld messen....
Wenn er das kann, schau' mal nach, ob es einen grauen Schleier um den Stahlkern/center herum gibt. Falls ja, ab in die Tonne, dann ist es ein alter, nicht verschweißter Rotor, und der Kern löst sich vom Aluguss.

Ich hab' an der Lightning immer nur die Standard-RM 21 mit 10 A Ladestrom bzw. 135 W Leistung gehabt. Die hat eine Boyer, ich hab' eine normale Bilux mit 45 W verbaut, 2-fach Blinkanlage, und ich fahre am TAg mit Licht. Das hat immer funktioniert. Beim Triple ist es genauso, mit Ausnahme der 4-fach-Blinkanlage und Mädchenknopf. Das geht da ohne Probleme, wobei das Drehzahlniveau beim Triple um die 1,5 k rpm höher ist...
Die Knete für den high output-Stator kannste Dir IMHO sparen.

@Norton-Martin: warum sagt Du, die Drehstromlima ginge nur mit Minus an Masse? Versteh' ich nich'.....

Schöne Grüße

Ph.

[Towner]

Auf dem Rotor steht ein Datum. Wenn der 40 Jahre alt ist, kannst du davon ausgehen, dass der keine tolle Leitung mehr bringt.

Wenn die lima zu wenig Leistung bringt, geht die Kiste beim Fahren mit Licht irgendwann mal aus, wenn du irgendwo anhälst. Dann kann man mal prüfen ob der Stator in Ordnung ist. Oft sind die nicht richtig eingebaut und habe an einer Stelle Kontakt mit dem Rotor. Dann verbrennt auf Dauer eine Spule. Das kann man aber erkennen, die ist dann braun.

Ralf

[Norton]

Volker Kuhring-Asteroth magnetisiert Rotoren wieder auf. Aber den Rotor wirklich genau ansehen, ob der nicht schon Auflösungserscheinungen hat.

In meinen Domi hab ich eine gebrauchte alte RM21 samt alten Rotor verbaut. Die Lima war dann doch etwas schwächlich, hat grade so gereicht. Dann hab ich den Rotor zum aufmagnetisieren geschickt. Vorher mal mit dem Schraubendreher mal so "geprüft". Als er zurück kam wieder "geprüft" und war erst mal enttäuscht. Hatte wirklich Zweifel ob es das nun überhaupt gebracht hat..... Eingebaut und im Betrieb ein Unterschied wie Tag und Nacht! Schon bei etwas Drehzahl, selbst mit Licht (H4), ein kräftiger Ausschlag am Amperemeter (im Scheinwerfer). Fährt man in die Stadt und wieder heim, dann hat die Lima vorher die gestresste Batterie fast nicht mehr voll gebracht. Jetzt geht das Amperemeter schon nach ein paar Kilometern wieder in die Neutrallage, weil die Batterie wieder voll ist.

@Phil
Natürlich wäre es der Drehstromlimal vollkomen egal, welcher Batteriepol nun an der Masse liegt und wie herum der Strom fließt. Aber um den Drehstrom für das Bordnetz nutzbar zu machen, brauch man eine Regler/Gleichrichtereinheit.
Da aber alle üblichen Regler/Gleichrichtereinheiten (Boyer Powerbox, Shindengen .....) mit der Masse am Gehäuse verschraubt werden, ist man doch recht festgenagelt. Und jetzt ein Konstrukt bauen, was das Reglergehäuse künstlich von der Masse trennt? Da dreht man doch leichter wieder die Stromlaufrichtung bei den paar Verbrauchern um, die das nicht vertragen. Konkret geht das dann doch bloß um die Zündbox einer Elektronikzündung. Da muß man halt die Eingänge von Masse und Zündungsplus vertauschen. Und wer will kann noch die Steckkontakte an den Zündspulen umstecken. Und halt die Batterie andersrum polen. Minus an Masse.

@Nüppi
In dem Fred ging es aber um Zündmagnete. Eine Thematik für sich.

Gruß. Martin.

[Hanni]

Hmmhhmm komisch,

An allen meinen britischen Geräten habe ich die Podronics verbaut. Übrigens mit minus an Masse. Hatte keinen besondern Grund, einfach so..
Jedoch, die Dingers haben absolut keinen direkten Kontakt des Gehäuses zur Masse. Im Gegenteil, ich habe sie gegen Vibrationen sogar in Gummi
Silentblöcken gelagert... und funktionieren problemlos...

[Phil]

.... @Phil
Natürlich wäre es der Drehstromlimal vollkomen egal, welcher Batteriepol nun an der Masse liegt und wie herum der Strom fließt. Aber um den Drehstrom für das Bordnetz nutzbar zu machen, brauch man eine Regler/Gleichrichtereinheit.
Da aber alle üblichen Regler/Gleichrichtereinheiten (Boyer Powerbox, Shindengen .....) mit der Masse am Gehäuse verschraubt werden, ist man doch recht festgenagelt. Und jetzt ein Konstrukt bauen, was das Reglergehäuse künstlich von der Masse trennt? Da dreht man doch leichter wieder die Stromlaufrichtung bei den paar Verbrauchern um, die das nicht vertragen. Konkret geht das dann doch bloß um die Zündbox einer Elektronikzündung. Da muß man halt die Eingänge von Masse und Zündungsplus vertauschen. Und wer will kann noch die Steckkontakte an den Zündspulen umstecken. Und halt die Batterie andersrum polen. Minus an Masse...

Hoi Martin,

wie Hanni schon schrub, die PODtronics-Regler sind isoliert, will sagen, das Gehäuse hat keine Verbindung zu Plus oder Minus. Kannze also genau wie die 1-phasigen Dingers anbauen, wie Du willst.
Der Shindengen, den ich am Scrambler verbaut habe, der hat auch keinen Durchgang von Minus aufs Gehäuse. Es ist also nicht notwendig auf negative earth umzufrickeln.

Ich sehe echt keinen Vorteil mit Minus an Masse, einzig wenn man so ein funky Motogadget-Instrument mit TAcho- und DZM-Funktion anbauen will, dann bedarf es eines solchen Umbaues oder eben Gefrickel um das Gehäuse des Motogadget-Dingens zu isolieren.

Grüße

Ph.

[Norton]

Alle Regler die ich bisher in der Hand hatte, waren auf Masse geschraubt. Wenn das aber nicht so ist, dann ist es ja einfach. Masse und +Kabel vertauschen und die Stromlaufrichtung ist andersrum. Die Anschlüsse der Lima bleiben gleich.
Blinkerrelais können noch Probleme machen. Da gehen dann NUR welche mit zwei Anschlüssen, also ohne Masseanschluß.

Gruß. Martin.